Beaujolais: Die ursprüngliche It-Weinregion

Etwas nördlich von Lyon, im Zentrum Westfrankreichs gelegen, liegt Beaujolais zwischen einigen der bekanntesten Weinregionen der Welt – und verleiht seinem Wein ein einzigartiges Flair, wie es keine andere im Land bietet. Während viele Amerikaner die Gegend einst mit leicht zu trinkenden, zugänglichen Rotweinen und vielgepriesenen, zeitlich begrenzten Beaujolais Nouveau-Neuerscheinungen der 90er-Jahre in Verbindung brachten, kommen die Verbraucher nun wieder in die Region, um etwas Neues zu erleben: eine große Auswahl an einzigartigen Weinen .

„Ich persönlich denke, dass ein großer Vorteil für die Produzenten im Beaujolais darin besteht, dass die Nachfrage gestiegen ist; [es ist] wahrscheinlich die höchste, die ich je gesehen habe, seit ich in der Branche bin“, sagt Nicole Ward, eine zertifizierte Weinspezialistin, die North Berkeley vertritt Importe in Südkalifornien. „Jüngere Sommeliers sind ein Hype in der Region und machen so jüngere Weintrinker für die Weine attraktiv.“ Beaujolais erstreckt sich über ein riesiges Gebiet (ca. 12.500 Hektar) mit 12 AOCs – jedes mit einzigartigen Bodentypen, Mikroklimas und Höhenlagen – was zu vielfältigen Ausdrucksformen der am häufigsten angebauten Rebsorte der Region führt: Gamay. In Fleurie zum Beispiel bestehen die Böden aus rosa Granit, Schiefer und Lehm, was für delikate Weine mit blumigen Aromen sorgt. Régnié, der neueste Cru der Region (hinzugefügt 1988), liegt etwas südwestlich von Fleurie, und hier sind die Weine fruchtig, erschwinglich – und dennoch reifbar.

„Beaujolais ist je nach [Appellation] ein Schmelztiegel verschiedener Bodentypen“, erklärt Ward. Sie fügt hinzu, dass hier warme Südwinde aus dem Norden kommen und sich mit feuchten Atlantikströmungen und kühleren Kontinentalwinden aus dem Norden verbinden, wodurch das einzigartige Mikroklima der Region entsteht.

Darüber hinaus hat sich die Region in der Weinherstellung schon immer einem Ansatz mit geringen Eingriffen verschrieben, lange bevor „natürlicher Wein“ als Trend galt. Dazu gehört typischerweise, dass die Gärung auf natürliche Weise erfolgt, anstatt bestimmte Hefestämme hinzuzufügen, und dass dem Wein keine Zusatzstoffe beigefügt werden, erklärt John Burns Paterson, geschäftsführender Gesellschafter von Frankies Nashville. Er verweist insbesondere auf Marcel Lapierre, einen der angesehensten der Region Winzer als Pionier auf diesem Gebiet. Bereits in den 70er Jahren arbeitete Lapierre mit einem Forscher der University of California zusammen, um seine Weine ohne Zusatz von Hefe oder Schwefeldioxid zu vinifizieren und seine Weine biologisch anzubauen. Das Ergebnis war ein Wein, bei dem das Terroir und die Pflanzenbiologie der Region im Mittelpunkt standen – und nicht das Eingreifen der Winzer. Domaine Lapierre setzt diese Praxis bis heute fort, und viele Winzer in der Region folgten diesem Beispiel – lange bevor Verbraucher Weine mit diesen Qualitäten suchten.

„Marcel Lapierre gebührt große Anerkennung dafür, dass er einer der ersten Winzer war, der bei der Weinherstellung wenig bis gar keinen Schwefel verwendete“, sagt Grant Reynolds, Sommelier und Gründer von Parcelle.

Gamay-Weine aus dem Beaujolais sind auch für ihre fruchtigen, fast saftigen Eigenschaften bekannt. Dies ist auf den weit verbreiteten Einsatz der Kohlensäuremazeration während der Gärung zurückzuführen. Anstatt die Trauben zu zerkleinern und sie dann in einen Gärbehälter zu geben, geben die Winzer ganze Weintrauben in den Tank und verschließen ihn dann mit Kohlendioxid. Aufgrund des Sauerstoffmangels kann der Gärungsprozess in jeder einzelnen Traube stattfinden, die nach Abschluss des Prozesses zerkleinert wird.

„In Maßen kann die Technik dem Wein eine saftige, fruchtige, insgesamt unwiderstehliche Qualität verleihen – man möchte ihn weiter trinken“, sagt Paterson.

Das heißt nicht, dass alle Produzenten in der Region die Dinge genau gleich machen. Wie Paterson erklärt, gehen einige von der vollständigen Kohlensäuremazeration zur halbkohlensäurehaltigen Mazeration über, was zu einem Gamay führt, der immer noch fruchtig, aber mit Struktur ist. Andere Produzenten gehen sogar noch einen Schritt weiter und verwenden beispielsweise altes Eichenholz mit traditionellerer Weinbereitung, um einen komplexeren Weinstil zu erhalten – von dem einige sogar alterungswürdig sind.

„Tatsächlich sieht man immer mehr Produzenten, die echte Weine aus der Region herstellen wollen, die sich um die Landwirtschaft kümmern und im Weinkeller alles tun“, erklärt er.

Neben Gamay produziert die Region Beaujolais auch Chardonnay, bekannt als Beaujolais Blanc. Hier macht Chardonnay nur etwa 4 Prozent der regionalen Produktion aus – aber lassen Sie sich nicht von Zahlen allein täuschen – er ist nicht zu übersehen. Beaujolais Blanc ist leicht, fruchtig und leicht zu trinken – manchmal weist er sogar Noten von tropischen Früchten auf.

Die Region ist in der Lage, ein wenig Experimentieren neben traditionelleren Techniken zu fördern, nicht nur aufgrund der einzigartigen Bodentypen oder Weinherstellungsmethoden, sondern auch aufgrund der Immobilien. Im Gegensatz zu anderen Weinanbaugebieten in Frankreich, wo der Kauf von Weinbergen besonders wettbewerbsfähig sein kann, „gibt es im Beaujolais Land“, sagt Ward. Ehemalige Sommeliers aus größeren Weinanbaugebieten sowie Winzer haben hierdurch die Möglichkeit, sich selbstständig zu machen. „Der neue Winzer im Beaujolais erhält über Kauf-, Pacht- und Pachtverträge eher Zugang zu Cru-Weinbergen sowie Weinbergen auf Dorfebene.“

Angesichts des Zustroms sowohl neuer Produzenten als auch neuer Trinker ist es wahrscheinlich, dass der Hype in der Region so schnell nicht nachlassen wird.

Kunstnachweise:

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Christie Rotondo ist Associate Director für Markeninhalte für Lebensmittel und Getränke bei Vox Creative.